A coleção do alfabeto escultórico completo, desenvolvida pela designer Paola Vilas, está na Vogue Itália deste mês.
Com uma moda customizada e personalizada, expressando a identidade, diversas empresas de joias criaram seu alfabeto com iniciais em tamanho, cor e fonte distintos.
O ALWAYS ON | Pós NRF 2021 é um evento exclusivo da Vimer, empresa especializada em Visual Merchandising, para compartilhar os principais insights do primeiro capítulo da maior feira de varejo mundial, NRF (National Retail Federation), que reúne os principais nomes do mercado em Nova Iorque para apresentar as novidades e tendências anuais do varejo.
O evento acontecerá no dia 02/02 em um talk que conta com o dinamismo e curadoria especializada de Camila Salek, sócio-fundadora da Vimer, explorando questionamentos, estratégias e ações para nortear os próximos passos do varejo no Brasil a partir de inovações que estão em pauta no cenário global.
O evento está disponível de forma gratuita para profissionais que atuam em empresas varejistas com o objetivo de compartilhar mais informações.
Iorane convida a artista plástica Flávia Junqueira para criar uma instalação lúdica, de magia e alegria em forma de cores, luzes e elementos com memória afetiva da infância, de acolhimento e celebração, para a coleção de inverno 2021.
“O momento pede, mais do que nunca, que a gente volte a acreditar na magia dos sonhos e das possibilidades que o futuro nos reserva. E para viver essa magia, porque não resgatar o olhar de quando éramos crianças, quando víamos no mundo um grande espaço para a imaginação e a crença de que tudo é possível?”
Para essa nova estação, arte encenada com moda, e a vontade de acreditar no futuro, na magia dos sonhos e imaginação, com a criação da coleção Believe in Magic.
Catarina Mina criou o projeto Olê Rendeiras, um olhar sobre o bilro, a renda do Ceará.
A marca de crochê carrega o propósito da moda focada em quem produz, a moda que se sustenta em um futuro de colaboração, valorizando as pessoas que pensam, criam e costuram a trama e história da marca cearense.
Em 2019 a QAIR, produtor independente de energia, chega no litoral oeste do Ceará e, com a vontade de impactar socialmente a região, convida a Catarina Mina para desenvolver um projeto junto às mulheres de Trairi.
A região guarda um dos saberes mais valiosos do artesanato: a renda de bilro. Em torno dela e junto das equipes da marca, mais de 100 rendeiras trabalharam durante os últimos meses para desenvolver uma coleção, uma entrega social da empresa QAIR à região do Ceará.
Dias e dias de trabalho não chegam a gerar o mínimo. Baixos preços de venda, excesso de atravessadores e produtos semelhantes em muitos grupos dificultam a comercialização. A tarefa desafiadora, é o que sugere o método das Oficinas Catarina Mina: aprender e construir junto dos grupos, para fortalecer o artesanato e conferir longevidade às tipologias.
Ao todo são mais de 5000 rendeiras de bilro na região do Trairi. Da semente do bilreiro, uma árvore da região, vem o acabamento das agulhas, feitas de espinhos de cardeiro. Sobre uma almofada, muitas mães e avós criaram suas famílias e ensinaram o fazer às suas crianças, que cresceram já arriscando um ponto ou outro e cedo se tornaram, também, artesãs rendeiras, fortalecendo a tradição.
A repercussão da coleção foi positiva já no lançamento sob medida, apesar de ser uma forma desafiadora, uma mudança de paradigma na forma de consumir. A ação foi um convite ao consumidor para repensar o consumo consciente e, assim, viabilizar o trabalho das rendeiras.
O plano para a continuação do projeto em 2021 é a formação de uma associação e organização das 14 comunidades posicionadas na região. O projeto objetiva formar um grupo produtivo, valorizando a renda de bilro e o trabalho da comunidade.
E ainda, algumas peças foram enviadas para parceiros internacionais na expectativa do projeto ser exportado em ações futuras.
Sustentabilidade e consumo consciente são os propósitos atuais à medida que a indústria aprende mais sobre seu impacto no planeta.
O Business of Fashion analisa as questões que provavelmente ocuparão os holofotes em 2021.
Os últimos 12 meses remodelaram radicalmente a indústria da moda, mas a sustentabilidade continua sendo um dos temas e desafios do setor.
Embora a pandemia seja uma crise contínua e imediata, as marcas estão dobrando os compromissos para reduzir as emissões no planeta, manter as roupas em um ciclo virtuoso de reciclagem e combater os abusos dos direitos humanos na cadeia de suprimentos em uma tentativa de mitigar o risco de que o próximo desastre aconteça à indústria.
“A indústria não é resiliente à crise e isso é preocupante”, diz Morten Lehmann, diretor de sustentabilidade da Global Fashion Agenda, um grupo de defesa da indústria. Mas há uma compreensão crescente de que a indústria precisa mudar se as marcas quiserem se alinhar com as metas climáticas globais e aumentar o interesse do consumidor por modelos socialmente responsáveis.
“Vemos uma polarização de marcas, em que alguns veem a sustentabilidade como uma forma de se tornar mais resiliente”, acrescentou Lehmann.
Certamente não faltam desafios para escolher, mas uma série de questões-chave estão entrando em foco este ano, conforme as marcas reagem às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas dos últimos 12 meses.
Dimensionamento da Circularidade
As empresas têm falado sobre maneiras de minimizar o desperdício, manter as roupas em circulação por mais tempo e ampliar as tecnologias de reciclagem por anos, mas 2021 parece destinado a ser um momento crucial para o movimento da moda circular.
A pandemia serviu para destacar o enorme problema de superprodução da moda e aumentou a pressão dentro das marcas para encontrar formas econômicas de gerenciar o excesso de estoque. Isso impulsionou o crescimento do mercado de revenda, despertando o interesse de grifes de luxo, prevenindo marcas de segunda mão afetarem seu valor.
No ano passado, a Gucci fez parceria com a The RealReal e LVMH sinalizou em dezembro que está procurando maneiras de integrar a revenda em seus negócios.
Em outros lugares, marcas como Cos e Levi’s lançaram suas próprias ofertas de revenda, e as plataformas de segunda mão Poshmark e ThredUp estão se preparando para abrir o capital.
Embora o mercado de roupas de segunda mão ainda seja relativamente pequeno, está crescendo rapidamente, com vendas esperadas para dobrar de $ 28 bilhões em 2019 para $ 64 bilhões em 2024, de acordo com estimativas da GlobalData citadas em um relatório de 2020 da ThredUp.
Esses números tornam-se atraentes para executivos que procuram maneiras de aumentar suas credenciais de sustentabilidade e seus resultados financeiros.
O potencial para modelos mais circulares deve ter um impulso adicional em 2021, conforme as tecnologias de reciclagem, que estiveram anos em desenvolvimento, finalmente começarem a crescer.
“O [próximo] ponto-chave será escalar as tecnologias agora, porque muitas delas acabaram de atingir a escala piloto”, disse Laura Balmond, gerente de programa da iniciativa Make Fashion Circular da Ellen MacArthur Foundation.
Por exemplo, nos próximos 12 meses, um dos fornecedores do Grupo H&M está testando uma máquina que pode reciclar algodão e poliéster misturados em uma configuração de fábrica pela primeira vez, com a gigante da moda comprometida em apoiar a implementação mais ampla da tecnologia. Enquanto isso, a empresa de reciclagem têxtil Renewcell listou suas ações no mercado sueco em novembro, com planos de aumentar a capacidade de produção quase cinco vezes até 2026.
Para ter certeza, os volumes ainda permanecem fracionários dentro do contexto dos avanços têxteis globais e a construção do progresso no próximo ano exigirá um compromisso de longo prazo e ampla colaboração da indústria.
“A circularidade é uma ideia muito maior do que apenas uma tecnologia ou uma mudança no modelo de negócios”, disse Balmond. “É realmente olhar para todo o sistema dentro do qual as roupas são oferecidas e como são feitas.”
A próxima grande novidade: biodiversidade
As marcas de moda, com o objetivo de elevar o nível de sustentabilidade, estão cada vez mais olhando além de iniciativas que simplesmente reduzem os danos. Com isso, o foco aumentou em um dos pontos mais complexos da indústria: o efeito sobre a biodiversidade.
É um tópico relativamente emergente no setor da moda, refletindo uma consciência mais ampla e crescente do impacto devastador que as mudanças climáticas e as práticas agrícolas industriais tiveram no mundo.
Por exemplo, um relatório recente do World Wildlife Fund descobriu que o tamanho das populações de animais diminuiu 68% desde 1970, como resultado de distúrbios ecológicos que afetaram cerca de três quartos das terras sem gelo do planeta. As práticas agrícolas ligadas às principais matérias-primas da moda são um grande contribuidor.
A questão deve ganhar mais atenção no próximo ano como um componente central do The Fashion Pact, uma coalizão de alto nível reunida pelo presidente-executivo da Kering, François-Henri Pinault, a pedido do presidente francês Emmanuel Macron em 2019.
Como parte de um conjunto mais amplo de metas destinadas a lidar com os maiores riscos ambientais e pontos de pressão da moda, os signatários se comprometeram a desenvolver projetos de biodiversidade até o final do ano passado. Nos próximos meses, as empresas devem definir metas mais claras para desenvolver soluções com base em suas descobertas.
“Estamos tão desequilibrados com a natureza neste momento. E, portanto, não podemos esperar que ela se recupere por conta própria ”, disse Claire Bergkamp, chefe de operações da Textile Exchange, uma organização sem fins lucrativos que visa melhorar o padrão ambiental da produção de matérias-primas. Por outro lado, compreender e abordar a biodiversidade pode ser fundamental para enfrentar a crise climática.
“A forma como gerenciamos nossos processos agrícolas vai ditar se podemos ou não atingir a meta de redução de 45% das emissões de gases de efeito estufa até 2030”, disse Bergkamp, referindo-se às metas globais de reduzir as emissões a um nível que evite alterações climáticas catastróficas.
Justiça social
O clima dominou o discurso da moda sobre a sustentabilidade nos últimos anos, mas o desdobramento cultural e a devastação econômica causada pela pandemia mudaram o foco de volta para os desafios sociais de longa data.
De Leicester a Dhaka a Xinjiang, relatos de violações dos direitos trabalhistas na indústria têxtil e de vestuário chamaram a atenção de consumidores, investidores e legisladores. Os relatórios não serviram simplesmente como alimento para escândalos de relações públicas, eles também aumentaram o escrutínio regulatório, atingiram os preços das ações e fizeram os investidores correrem.
A crise aumentou o perfil das chamadas ativistas de direitos humanos e defensores do trabalho para resolver problemas de longa data na cadeia de suprimentos da moda, exigindo mudanças mais sistêmicas para garantir que os trabalhadores recebam salários dignos e condições de trabalho decentes.
Mas a pressão para mudar não vem apenas de grupos de direitos trabalhistas. Alegações de abusos generalizados de direitos humanos na região autônoma de Xinjiang na China, onde um quinto do algodão mundial é produzido, deixaram a indústria exposta a intenso escrutínio regulatório em ambos os lados do Atlântico. Os Estados Unidos disseram que impedirão a entrada de todos os produtos de algodão e tomates importados da região.
É um desafio para a indústria da moda, que tem pouca visibilidade da origem das matérias-primas em sua cadeia de suprimentos, mas está aumentando a pressão para que as marcas otimizem o sistema.
“Para uma grande porcentagem da indústria, a falta de rastreabilidade e a falta de parcerias de longo prazo com os fabricantes, e a vulnerabilidade de muitos países manufatureiros com suas estruturas institucionais fracas, realmente veio à frente para 2021, ” disse Lehmann da GFA.
O próximo ano traz novos desafios que ameaçam o negócio fundamental da moda, mas também apresenta uma oportunidade para melhorar práticas que não avançaram significativamente durante anos.
“Não podemos voltar aos negócios normalmente”, disse Amina Razvi, diretora executiva da Sustainable Apparel Coalition. “Esse seria o pior resultado.”
Depois da estreia do filme Locked Down, estrelado por Anne Hathaway, a atriz usou seu jardim para fazer o “red carpet”.
Na sessão de fotos, Anne usou três vestidos luxuosos: um cobre Versace, um dourado Azzaro e outro azul Vivienne Westwood, e jóias assinadas pela designer brasileira Ana Khouri.
Oskar Metsavaht, que é fundador e diretor criativo da marca de moda brasileira Osklen, Embaixador da Boa Vontade da Unesco para Cultura de Paz e Sustentabilidade, Diretor da OM.Art e presidente do Instituto-E, desenvolve uma série de projetos para além da indústria da moda, como é o caso da recente parceria estabelecida com a Portobello, empresa líder em revestimento cerâmico.
Reconhecido como referência em desenvolvimento humano sustentável, Oskar, fundou o Instituto-E há mais de 20 anos através do qual implementa diversos projetos com foco em sustentabilidade com parceiros como UNESCO, Ministério do Meio Ambiente da Itália, Ethical Fashion Initiative da ONU, entre outros.
A parceria entre Instituto-E e Portobello se deu através do projeto de consultoria, que consiste no mapeamento, análise e implementação de critérios de sustentabilidade baseados nos pilares: social, econômico e ambiental, aprimorando as áreas mais escassas e organizando a atuação de maneira sistêmica. A partir do diagnóstico, o instituto cria uma série de diretrizes para que a empresa consiga evoluir na implementação e melhoria de suas tomadas de decisão para maximizar os impactos socioambientais positivos, unindo tais esforços à comunicação sob o viés da sustentabilidade para engajar e inspirar diferentes públicos.
Ainda em conjunto com a Portobello, nasceu a linha Ipanema por Oskar Metsavaht, expressando criatividade, modernidade e autenticidade.
A coleção foi inspirada no arquétipo do bairro, utilizando a matéria prima que representa o calçadão, marca de Ipanema.
As peças trazem texturas, cores e nuances, reproduzindo a pedra portuguesa do calçadão, e maximosaicos em formatos irregulares, simulando sua assimetria. E também, a linha de azulejos decorados, Neotropical, inspirada no desenho do calçadão de Ipanema.
A tradição do feito à mão se uniu ao design, com originalidade e cultura criativa, inspirando uma coleção atemporal da collab de Paula Ferber e Pedro Sedó.
O conceito da parceria está na experiência do resgate afetivo dentro de casa, como refúgio para o autocuidado, no lançamento de tapetes e cestos tramados em EVA verde, EVA e couro sintético metalizado na loja Vallvé.
Os 10 temas para a agenda de moda de 2021
O Business of Fashion, uma das maiores plataformas de moda do mundo, listou os 10 temas que definirão a indústria da moda em 2021.
A mudança causada pela crise da Covid-19 no comportamento do consumidor e nos mercados forçará as empresas a encontrar estratégias para descobrir a inovação digital e reimaginar o varejo físico.
A crise da Covid-19 afetou milhões de pessoas, e interrompeu no mercado o comércio internacional, as viagens, a economia e o comportamento do consumidor.
Para administrar os níveis de incerteza em 2021, permitindo flexibilidade e tomada de decisão mais rápida na busca por inovação, as empresas devem reconectar seus modelos operacionais.
Após a recessão de 2020, espera-se que a economia global se recupere parcialmente no próximo ano, mas o crescimento econômico continuará reduzido em relação aos níveis pré-pandêmicos.
Na moda, com o desemprego e à crescente desigualdade, as empresas devem aproveitar novas oportunidades e apostar em categorias e canais com maior desempenho.
A adoção digital disparou durante a pandemia, com diversas marcas ficando online e adotando inovações digitais.
Com a aceleração e exigência das interações digitais cada vez mais sofisticadas, o mercado da moda deve otimizar a experiência online e o mix de canais.
Durante a crise, os consumidores tornaram-se mais conscientes da situação dos funcionários vulneráveis na cadeia de valor da moda.
À medida que o impulso para a mudança cresce junto com as campanhas para o fim da exploração, os consumidores buscam mais dignidade, segurança e justiça aos trabalhadores em toda a indústria global.
O setor de varejo de viagens e turismo sofreu ao longo de 2020.
O turismo internacional deve permanecer moderado no próximo ano, e as empresas precisarão se envolver melhor com os consumidores locais, fazer investimentos estratégicos em mercados com maior recuperação, e buscar novas oportunidades para recuperar as compras dos clientes.
Depois de demonstrar que mais produtos e coleções não geram necessariamente melhores resultados financeiros, a crise da Covid-19 destacou a necessidade de uma mudança na mentalidade de lucratividade.
As empresas precisam reduzir a complexidade e encontrar maneiras de aumentar o preço total de vendas para reduzir os níveis de estoque, adotando uma abordagem focada na demanda para sua estratégia de sortimento, enquanto aumenta a reatividade flexível durante a temporada para novos produtos e reabastecimento.
A polarização do desempenho na indústria da moda acelerou durante a pandemia.
Em 2021, espera-se que fusões e aquisições aumentem à medida que as empresas ganhem participação de mercado e novas oportunidades, expandindo capacidades.
Ao expor a vulnerabilidade dos parceiros de compras, a fraqueza dos contratos e os riscos do fornecedor, a crise acelerou muitas mudanças que as empresas já estavam fazendo para reequilibrar suas cadeias de suprimentos.
Para evitar riscos futuros, os players da moda devem se afastar das relações transacionais em favor de parcerias mais profundas que tragam maior agilidade e responsabilidade.
O varejo físico está em uma espiral descendente há anos e o número de fechamentos permanentes de lojas continuará a aumentar no período pós-pandemia, obrigando os participantes da moda a repensarem suas estratégias no varejo.
Impulsionado por mudanças fundamentais na forma como as empresas trabalharam durante a pandemia e a necessidade de impulsionar o desempenho nos próximos anos, é provável que surja um novo modelo de trabalho duradouro.
As empresas devem, portanto, aperfeiçoar suas combinações de trabalho remoto e local, investir na requalificação de talentos e introduzir um maior senso de propósito.
Nossa missão é ser porta-voz global do Design de Moda Brasileira, utilizando sua diversidade criativa como elemento de integração, geração de valor e tradução da transformação cultural da sociedade.
CONTATO
Av. Paulista, 1842 – North Tower – Sala 155
São Paulo/SP – CEP 01310-945
WhatsApp +55 11 97562-5798
claudia@abest.com.br
www.abest.com.br